排除制冷（冰箱或空调）系统有水

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干燥过滤器的安装也一样，竖立安装的要比横向安装的容易产生脏堵。因为毛细管是从过滤器的中央插入的，脏物一般积存在下部，横向的不容易进入毛细管口
判断毛细管是否通畅小妙招
在压缩机工艺口安装一块压力表， 在干燥过滤器安装一个压力表 。打开工艺口压力表 开启压缩机。这个时候如果干燥过滤器的压力表压力能达到2.0MPA说明压缩机性能良好。如果压力达不到2.0MPA说明压缩机做功不好，这样的压缩机必须更换。在压力达到2.0MPA的时候关闭工艺口压力表 机器断电 。这个时候观察干燥过滤器的压力表压力回落情况，如果压力回落很快说明原机毛细管通畅良好，如果回落很慢甚至在0.3MPA的时候就不回落了 说明毛细管脏堵了 需要更换毛细管

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冰箱压缩机喷油怎么办
一台冰箱不制冷，开口检查，保压不漏气，就是吹毛细管里有油，式压缩机就是喷油，排气压力也行，这应该怎么处理
好了，用压缩机吹了毛细管，更换过滤器，加氟，试了几天正常
压缩机的冷冻油倒出来，放在炉子上加热不冒水汽再吸入。

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说一点挖发泡层的方法，论坛上有一位师傅介绍的方法非常好(有图片），就是先在四周挖一个2cm左右的框（一定要挖到内胆），这样就很容易把整块泡沫扒下来，方便还原。冷柜盘管不管原机用多长的管路，只要用8mm的铜管盘7圈就可以了。如果是商用机，要根据具体情况增加1-2圈。管路从柜口6cm处往下盘，力求紧贴内胆，走向整齐，爽目。（先不说效果如何，起码看起来做的像个师傅样）如果是双温区。我一般是先走冷藏，冷藏室用6mm铜管走3|5圈。效果都很好。
      最后加氟试机，加氟时我有一个经验，感觉蛮好。就是排气后直接加液态氟，倒立氟罐，开表阀90度，5秒左右即可，一般调整量很少。保证回气管接微露，冷柜再次启动时能拉霜即可。回气压力值我很少看。
     以上是个人愚见，还望各位师傅指正。
    我今天修了一台海尔FCD-195SC冷柜，效果极好。半小时降到-6度（环温17度），50分钟不到，降到-15度停机。开停比1：2.

]维修中需要换毛细管，就焊下回气管(焊下回气管后毛细管末端就如同敞开在大气中）。把毛细管再接到过滤器上测一下原机的高压压力。(这一步我是利用一个双头过滤器，把高压表接在过滤器上）R600a系统高压压力一般在1.8-2.0MPa之间。换的毛细管长度是按这个压力值来确定


R12系统在1.0-1.5MPa，R600系统在1.8-2.5MPa

经验都是来自于实践的积累。
开机几分钟后剪毛细管，原系统内不管还余存多少制冷剂，都会压缩到高压侧的末端，即冷凝器的末端（过滤器里），断开毛细管时，必然会有大量压力泄出。如果原系统是刚开始泄漏不久，仍有较多的制冷剂，那就很难辨别是非存在泄漏了；如果原系统只是冷藏制冷效果差，或者是冷藏完全不制冷，当开机几分钟后就断开毛细管时，也很难与正常的系统压力作比较，辨别的难度就很大。“停机几分钟”和“感觉”都存在机械性，时间长了和短了都有较大的区别存在，而且当时的气温高低也是一个不可忽视的因素。3 l1 K4 x# O0 V% J7 C( O& m. [4 E
如果试机后待高低压压力完全平衡后（停机时间较长）再断开工艺口，就可以根据余压的多少很方便地辨别出系统是否存在泄漏，辨别的难度小，准确性高。
既然知道“高压压力还是每台都测，压力值确实不一样”，就更没有必要去折腾自己了。每次修个冰箱冰柜，还得那么累，那么麻烦，还没等测试出来，人家的都快修完了。我算是修了一辈子，冰箱冰柜从没用过3m~3.5m长的毛细管，也从没量过通径多少，只要冰箱冰柜用的通用！长度也都是手伸展开比试比试就行，冰柜毛细管不会超过2m长；冰箱都在2~2.5m长左右；冷藏展示陈列柜都在1.2~1.5m长左右，就这么简单。


双温冰柜的毛细管先走冷冻的多，如果改成先走冷藏，必然会导致冷藏温度先到，冷冻还没冷下来就停了机；如果原机温控是控制冷冻的，那冷冻温度很难达到使温控停机。
为了保证管的传热面积（蒸发面积），用6mm管就必须多盘几圈。如正常情况下一台冰柜用8mm管盘7圈，而用6mm管就必须盘10圈才能达到8mm管的效果。那又何必呢？这样算来用6mm管多盘多费工夫，多用卡子螺丝，多钻眼，多费电，秤秤6mm管的总重量反而比8mm管重，得多花钱，多不合算！谈不上“节约”，相反还更费用更高。如果有意少盘制冷就一定达不到理想的效果，温控就一定不会自动停开机。

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1、液晶电源通电后，副电源先工作，输出+5V电压给数字板上的CPU，此时整机处于待机状态。当按“待机”键后， CPU输出开机电平，PFC 电路先工作，将+300V脉动直流电压转换成正常的直流电压（+380V）后，这时主开关电源的脉宽振荡器才开始工作，接着主开关变压器次级输出+12V、+24V电压，整机进入正常工作状态。

2、什么是PFC电路呢？ PFC电路说白了就是把桥堆整流后的+300V电压升高到+375V----+400V。这也是液晶电视的电源与CRT电视的电源不同之处的第一点，不同之处的第二点就是次级电压比CRT的低，其它的地方与普通的开关电源原理相同，都一样。测得大滤波电容330U/450V两端电压为+375V---+400V，则表明功率因数校正电路工作正常；如果测得电容两端电压为+300V，说明PFC电路未工作，主查PFC振荡集成电路。

3、检修液晶电源时，首先确认保险管状态，保险管完好，通常PFC校正电路中的开关管等没有失效。再测量大电解电容对地是否存在短路，有几十千欧以上充电电阻，表明电源没有击穿。如果保险管损坏，第一个要检查PFC校正电路开关管，第二个要检查副电源IC 。

4、40英寸以下的一般输出+5V、+12V、+24V三组电压；40英寸以上的一般输出+5V、+12V、+18V、+24 V四组电压。其中+5 V为待机电压，+12V供数字板，+18V供伴音，+24 V供背光板。在实践维修中，只要各组电压一样、功率一样的电源板都可以代换

5、电源板可以从电视上摘下独立维修，维修时只需要把开关机控制电路三极管C、E短接（或将一只1.5K左右的电阻与副电源的+5V输出端相连），整机就处于开机状态，各路电压均有输出。在部分液晶彩电的开关电源中，只有+12V或+24V输出端带有一定功率的负载，主开关电源才进行正常的工作状态。所以在+24 V输出端上你可以接一只电动自行车的36 V灯泡作假负载（或在+12V输出端接一只摩托车灯泡作假负载）即可。
6、保护电路，在液晶彩电开关电源中，除具有常见的尖峰吸收保护电路外，还设在+24V、+12V和+5V电压的过压、过载保护电路，其保护电路多采用四运算放大器LM324、四电压比较器LM339、双电压比较器LM393或双运算放大器LM358。过流过压保护电路，在维修时可脱开不用，如果电压恢复正常，说明保护电路引起，这时要分步断开是哪路起作用。然后再进行维修。

7、开机前，先确认有无炸件、电容鼓包现象，如有应先更换并把相关的器件全部都测量一遍。建议更换所有损坏器件后试机时，最好把原机保险丝除掉，接上一个 220V/100W的灯泡，这样可以有效防止再次炸件。

8、主开关电压+24V或+12 V的输出电流较大，对整流二极管要求较高，一般采用低压差的大功率肖特基二极管，不能用普通的整流二极管替换。另外接负载后，电压反而上升，多属于电源滤波不好引起。

9、电源带负载能力差，首先要测一下PFC 电压是否正常（380 v），如果正常，问题就在电源厚膜上，通常是电源厚膜带载能力差引起，这一点请大家注意。

10、电源板上，贴有**三角形标记的散热片以及散热片下面的电路，均为热地。严谨直接用手接触！注意任何检测设备，都不能直接跨接在热地和冷地之间！

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用冷媒冲洗管路系统的方法
最好是分段进行，排气口进入，从冷凝器的末端排出；从毛细管的入口进入，箱体出来的回气管口排出。
避开压缩机，过滤器更换。
最好先用空气打压冲出水、油等杂物，再接冷媒（r22便宜呀）冲洗一下效果好还省钱

f12、600a、134a压缩机油一样么？？？
前天在破烂那弄了个旧的600a压缩机因为拆的时候管道口朝下放着的 排气不错就是油都没有了

去配件买压缩机油  结果一问配件老板说压缩机油就一种冷冻油 没有什么区别
记得以前看过不少帖子讨论说压缩机  的油与制冷剂产生反应堵主毛细管一说  
但是 很多师傅说没有油堵一说  一只没有答案  自己也没遇见过 一般的堵都是冰堵和脏堵

但是这油真的没有区别么  希望各位师傅说一下 我现在油买回来了  不敢加呵呵 求助


12和600A一样的，134不一样。

对；我觉得也是；12和600A一样的，134不一样。134的是比较稀一点；用华业的就好了；


二楼说的对，R134是和R12R600不一样的，


了荣昌制冷

R12和R600a用的是普通矿物油，R134a用的是聚酯油
而R134a压缩机损坏后换R12压缩机，加R12制冷剂，是既换了压缩机，也随之改换了与压缩机相同（相配）的润滑油。这种做法是允许的，符合变换要求的。虽然原系统中可能或多或少地存在一些润滑油，但毕竟还是少量的，所占的比例小，绝大多数的润滑油仍然在压缩机里。虽然那点存油可能会与后换的油和制冷剂不相溶，但不会产生根本性的影响。
原则是换什么压缩机，加什么制冷剂。润滑油是随压缩机配置的，换了压缩机，就等于也变换了润滑油，那么所加的制冷剂也能与其相溶循环。
润滑油相互间不存在产生腐蚀作用，也不可能堵塞管道。
R22压缩机冷冻油和R12压缩机冷冻油是一样的

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开背法:拆下冰箱的顶盖（一般都是由几颗螺钉固定的）及压缩机的后盖，并卸下后板下边的固定螺钉。在部分冰箱的上部，拆除了顶盖后，还有一块角形铁皮压住后板，也需要拆下，直到后板的上边全部露出来为止。用磨光机装最薄的片子然后从冰箱背板的卡边处从上往下切割,两边都一样.只到铁皮都破了看见发泡剂.,犹如发泡剂与背板相连用手从上望下慢慢拉就可以完整的拿下来.等冰箱修好后冰箱平卧把背板装上去调好发泡.,最后用稀薄纸把两边的口子粘好喷个跟冰箱差不多的颜色就OK拉.   呵呵,这只是我个人的做法还可以.
冰柜外盘:将（8—6）厘的弹簧套管套在要走的铜管上，在弯道的地方用套弯成90度就行了，一直这样做下去

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无氟空调加氟
最好的办法，当然是抽真空后定量加氟
当然超级高手他们就没有这么麻烦，尽看粗细管阀门的温度就成了
就像修冰箱加氟看压机的回气管温度
设置成定频，再加R410
我不是高手  但我经常看高低压管温度来加变频空调  变频我一般还把温度设置到最低  使空调以最大速度运转  效果好才是真的好
`请问周老师,怎么判断变频空调缺制冷剂呢?
制冷效果差

蒸发器结露不全
室外机细管阀比粗管阀冷
外风机吹出来的风不热
周涛老师变频空调四串阀串气和压缩机串气怎样区别？它们工作时，电流，低压压力，工作频率。。它和限频又有什么区别，怎样正确评定。。。制冷效果都不好现象。。但都能工作。。


变频空调的串气和定频空调是一样的  
气液分离器如果是个热的就是四通阀串气了!
抽真空不能到负值,那就是压机串气了
电流老也上不去那就是限频了)
不管是那一种串气都会造成限频



氟加多了;也是气液分离器整体均匀凉,但不会渗冷


氟加多了一点,在室外机的细管阀最容易鉴别
是常温!

这是指毛细管组在室外机



细管阀渗冷较多的是缺氟了.


这是指毛细管组在室外机



正常的机器
细管阀是发潮而不结露
也就是说是凉而不是冷

当然这也是毫厘之间的事情,稍差一点,或者是空气湿度稍微大了那么一点;细管阀也是会结露的.....



限频的时候,电流小效果差,但四通阀两热两根冷是很明显的,抽真空也很正常!就是慢一点.....
修空调就这么点东西,你以为有多么神秘




限频最常见的莫过于就是,

电压
缺氟了
压机排气温度传感器
外热交散热不好
模块散热不好)
采样电路误报

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下面介绍我的方法
第一步：抽真空20分钟后，加入R22，运行到压缩机发烫，（差不多一个小时）。加入R22的原因是R22的工作压力比冰箱氟高，加入适当R22，冰箱压缩机工作一小时就发烫了；另一个原因是R22吸水能力比冰箱氟要强。

第二步就是重新抽真空60分钟。其间，抽20分钟时，就关闭表阀，运行冰箱5分钟，再打开表阀，20分钟后又是如此，冰箱开启压缩机2次，这样是为了让R22彻底抽干。当然你为了偷懒，也可以不开启冰箱压缩机。

第三步就是凭经验加冰箱氟了。我一般不用称。

最后一点就是在第一步，如果我感觉冰堵厉害的，天气非常潮湿的，我会加入15ML甲醇，与R22一同运行，后面的一样。

这样我觉得还是比较方便的，只需要浪费一点R22，不需要用到氮气啦、电吹风、灯泡、压缩机油啦。又不需要人守。反正我几台都是如此处理的，都不再有冰堵情况出现。


补充一点：加R22的量，慢慢加，加一点观察一下压缩机的高压管，加到要有一点烫才好。太少了，担心没有效果，我有一次加太多了，冰箱内出现“叭叭”的声音，可能高压太高。但是后来重新抽空加氟后，一样也正常。所以一定要控制量。别到时没弄好，怪在我身上哦





我感觉的不好，浪费，对压宿机也不好。我的方法是；先做一个大的过滤器【里面装硅粒】被用，用时一头接冰箱过滤器，一头接工艺口，加标称制冷剂，开机工作直到不冰堵为知【1---4小时不等】，封口去过滤器完成

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格力变频机，定频定量加注。氟一旦加到饱和,它的压力就不会因为多加一口或者是两口而改变!
影响它压力最主要的是环境温度和频率
过去电流压力派认为加氟量的多少和电流压力有关系那是指氟没有加够,一旦加够再用这个方法就有局限性了.所以说电流压力的方法还是一种不完善的


无疑,抽真空,定量加氟还是最笨但最可靠的方法!!!
是经验不多的人首选方法
加氟加到粗管子结露无疑也是不准确的.
要知道机器刚开始的时候室温还没有降下来,粗管子几乎都是常温,这个时候细管子都比粗管子冷,时间长了,室温降下来,粗管子才会结露发凉
理解和看懂饱和压力下的温度表是修空调的必修课
当然你每天使用的压力表都有这个东西
可惜的是没有几个人理解这个压力和对应的温度

修变频空调只说压力,却不说机型,电流频率工况,那么说这个压力又有什么意义
现代白电几乎都有变频的
如果还用修老式冰箱的思维,显然是跟不上趟了
现在是数字时代
410氟还有一个液体气体的问题,有些人老是爱投机取巧问扑氟扑到多少压力,该是多么的无知......
要知道修空调本是老老实实的事情,本没有什么捷径可变频空调压力的扫盲6 L) h)变频空调的压力不是常量，而一个变量！
他不光受温度的影响而且还受压机转速的影响！
压机的转速同步于所谓的“频率”
频率越高，转速越快，频率越低，转速也慢。
压机不动，高低压就是平衡压。
频率低（比如说限频了）低压下去一点点，而高压也上去一点点。
频率再高一点，那么低压就比刚才再低一点点（那不就成了低两点点了）高压也比刚才高两点点
频率再高一点点，那么低压就比刚才的两点点还要低，那就成了三点点，高压也成了三点点了。

一点点和三点点都是相对的，他也不是绝对的！但有一点是绝对的；那就是频率和电流。
频率低，电流小；而频率高电流就大

还有氟的种类不同，同一工况下的压力也是不一样，比如说某一条件下410a的压力是0.8Mpa，而氟22的压力才0.4Mpa
现在您知道了吧；如果不说什么氟，当下的频率，多大的机器，电流多少而光说0.6Mpa的压力，谁知道你想表达什么，能说明什么？？

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很早以前,一个网点的老大接到海信办事处的电话;说是一台三匹变频空调制冷不好,很有可能是缺氟了....
他跑去一看就大骂;这些狗 娘 养的当官的,什么都不懂,竟瞎指挥,压力这么高(0.8Mpa）还说是缺氟了......
这台空调是22的氟，也就是说在很早的时候就有变频空调，那个时候不管是什么定频的还是变频的都是22的氟。即使是今天也还有一些22氟的变频空调，因为它还有一些市场
这个老大他以前仅修过定频空调，这个压力在定频空调当时的环境温度下确实是不正常的，它意味着串气了，氟加多了...  
他踅摸了半天愣是没有明白是怎么回事，就回去了......
第二天办事处把单子派到我们网点-泰和。信息员派习红军去，习红军到现场开机量电流，很小，细管子很冷，粗管子常温，外风机吹出来的风不热，看柜机出风口结露不全，就确认了确实是缺氟引起来的限频。
拔电停机，把氟罐和系统连接，冷却压机和外热交......
这是要氟进系统快一点，没有这一步，空调会限频；加氟会很慢。
大约二十分钟后把氟罐立起来（刚才是液体进系统）开机，不一会就听到压机的升频的尖叫声，电流远比额定电流大多了
限频的时候，电流很小
机器如果没有毛病会升频,电流会增大
而压力却比正常的定频空调还要小一点......
这是因为变频空调在满档的时候是比定频空调的转速还要快一点的
变频空调若有一点毛病他就不可能满档运行
而变频空调打到定频运转的时候有些毛病是看不出来的
满档运转,它的效果是最好的,而用户要的也是这样的效果,所以说这是大家共同的诉求
而定频运转比满档运转的效果要差一点
为什么人家用户说我比人家修的好一点就是这个原因;我的转速要高一点

定频空调也不见得都是22的氟,现在用410氟的机器定频运转的时候相对于满档运转,模块的发热量要小一些
而变频空调在满档运转的时候容易暴露毛病,这样便于发现并即时处理

当然氟的纯度不同,压力和效果也会不一样的
定频加氟的好处是避免了加氟刚开始的限频

所以说修空调的时候,你和用户要的是电流压力还是效果,这才是你要好好考虑的事情!
当电流,压力效果打架的时候你是考虑优先考虑谁而忽略谁.....
谁才是第一位的!!!



固然说抽真空,定量加氟是最牢靠的事情,可你有没有想过称也有不准的时候
还有加氟管的拉扯会不会影响到他的准确性.....
氟没有加够可以续加,可一旦加多了,能放吗?
放氟后好不好影响到它410的比例呢....


别老看却不敢回答
不管你回答还是不回答,但问题还是在哪里存在的,你还是要面对的
加氟原本是修空调的基本功,可在一些所谓的专家嘴里却严重的变味
所谓的误区就在于部分场合的叫人家加多少压力,按额定电流加氟/

荣昌不管在什么论坛都会放上一个帖子叫氟在不同温度下的饱和压力,应该说,这是我们修空调的"圣经"但荣昌贴出来却不加解释给好多的人误解,跟帖也非常的可怜....
要说他是圣经是因为一个表格,却非常的深,我也不能完全的读懂,但浅层的却还懂
那就是;
氟没有加够,压力和氟的多少有关系,氟一旦加够(也叫进入饱和)他就和它的多少没有关系;而和温度有关系了;
蒸发压力越低,蒸发的温度越低,蒸发的压力越高,蒸发的温度也高.

说白了,几乎所有的白电,加氟都是这样刚刚加到饱和值


拿一个最简单的冰箱来举例,氟没有加够,或者是缺氟了
蒸发器的四个角就会有一个角不冷,或者叫蒸发器冷度不均匀!
那么氟加多了,蒸发器的四个角温度倒是均匀的但却没有正常的冷.
而空调也是一个理

这就好像一个氟罐里面有三公斤氟还是五公斤的氟,它的压力在同一环境温度下是一样的!
因为这个氟罐里面有液体也有气体,已经饱和.


这样就可以解释的通,为什么有些维修工一再加氟,到一定的时候,氟确实在进而压力却不再变化了..........


老维修工都会"倒氟罐"意思是把大氟罐里面的氟倒到小氟罐里面..
可以说他们轻轻松松就可以把一个标准的小氟罐加上5KG的氟,可对于学徒工来讲却很难
原因是不少的维修工不知道原因,更说不上来,只知道叫学徒跟着学,学徒问的多了,师傅的眼睛就瞪了起来......
还有一些师傅要求徒弟把小氟罐里面的余气放掉...
或者是抽真空...
这些都是不对的!
正确的方式是连管;排空,给小氟罐冷却或者是给大氟罐加温.
也就是说调整他们的压力差,叫出气的大罐加大压力,叫进气的小罐减小压力,他们有了压力差,氟自然就会流动.
夏天老板刚买回来(还在车上,或者是太阳下晒着,这个时候大罐的压力本来就大,千万不敢再加温了,小心爆炸!
这个时候尽需要把小氟罐降温就行
通常常用的方法不外乎就是,连管排空,给小氟罐淋自来水,打开两个氟罐的阀门.........
或者是把小氟罐在冰箱里面冷却一会;再连管排空,打开两个氟罐的阀门.........

从以上的操作你们明白一个道理了没有,原来的氟罐里面的氟的量并没有改变,而改变了一下它的温度,居然就能改变它的压力.
同理空调系统的氟的量没有改变,而在不同的环境温度下,它的压力是会改变的
还有一个例子,冬天制热,内风机没有打开前,系统的压力是很高的,看看表马上就要"爆表"了,这个时候内风机打开了,压力也一下子降了下来.......
为什么这个压力会有这么大的变化呢,那就是先冷凝器的温度很高(它的温度和压力表上的压力是相对应的)而后来内风机工作后,冷凝器的热量被空气带走,没有原来那么热了,这个时候的温度和压力也是对应的呀....


这么说来,前一代的"二货"专家要维修工冬天制热时把压力打到18个二十个,似乎是对的!您对应这个压力下的温度是不是确实应该是满意的,他比16个压力下的温度却是是高多
可你们有没有想过为什么不把压力打到28个呢,这不温度会更好........

难道说压力上不去都是排气阀有毛病?显然这个说法牵强
说白了有不少的网友上过这个当,当压力上不去,换压机,四通阀单向阀,调整氟.......
甚至于换机都无济于事  
换品牌还是老样子......


显然这都是一些没有修过空调,或者是只修过制冷没有修过制热的二货说过的话



说白了,夏天修空调没有多少技术附加值,就是一个快,而冬天修空调没有两下子,还真的是不行.
不服气是不是,那您也来一段
浙江嘉兴陈军峰
不是还有电子节流阀吗？压力真的是一点点和三点点这样变化吗？如果真是这样，那机器在偏离最佳频率时的效 ..
你见过几台变频空调有电子节流阀

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1、液晶电源通电后，副电源先工作，输出+5V电压给数字板上的CPU，此时整机处于待机状态。当按“待机”键后， CPU输出开机电平，PFC 电路先工作，将+300V脉动直流电压转换成正常的直流电压（+380V）后，这时主开关电源的脉宽振荡器才开始工作，接着主开关变压器次级输出+12V、+24V电压，整机进入正常工作状态。




2、什么是PFC电路呢？ PFC电路说白了就是把桥堆整流后的+300V电压升高到+375V----+400V。这也是液晶电视的电源与CRT电视的电源不同之处的第一点，不同之处的第二点就是次级电压比CRT的低，其它的地方与普通的开关电源原理相同，都一样。测得大滤波电容330U/450V两端电压为+375V---+400V，则表明功率因数校正电路工作正常；如果测得电容两端电压为+300V，说明PFC电路未工作，主查PFC振荡集成电路。

3、检修液晶电源时，首先确认保险管状态，保险管完好，通常PFC校正电路中的开关管等没有失效。再测量大电解电容对地是否存在短路，有几十千欧以上充电电阻，表明电源没有击穿。如果保险管损坏，第一个要检查PFC校正电路开关管，第二个要检查副电源IC 。

4、40英寸以下的一般输出+5V、+12V、+24V三组电压；40英寸以上的一般输出+5V、+12V、+18V、+24 V四组电压。其中+5 V为待机电压，+12V供数字板，+18V供伴音，+24 V供背光板。在实践维修中，只要各组电压一样、功率一样的电源板都可以代换。7 W/ }5 l8 k,

5、电源板可以从电视上摘下独立维修，维修时只需要把开关机控制电路三极管C、E短接（或将一只1.5K左右的电阻与副电源的+5V输出端相连），整机就处于开机状态，各路电压均有输出。在部分液晶彩电的开关电源中，只有+12V或+24V输出端带有一定功率的负载，主开关电源才进行正常的工作状态。所以在+24 V输出端上你可以接一只电动自行车的36 V灯泡作假负载（或在+12V输出端接一只摩托车灯泡作假负载）即可。

6、保护电路，在液晶彩电开关电源中，除具有常见的尖峰吸收保护电路外，还设在+24V、+12V和+5V电压的过压、过载保护电路，其保护电路多采用四运算放大器LM324、四电压比较器LM339、双电压比较器LM393或双运算放大器LM358。过流过压保护电路，在维修时可脱开不用，如果电压恢复正常，说明保护电路引起，这时要分步断开是哪路起作用。然后再进行维修


7、开机前，先确认有无炸件、电容鼓包现象，如有应先更换并把相关的器件全部都测量一遍。建议更换所有损坏器件后试机时，最好把原机保险丝除掉，接上一个 220V/100W的灯泡，这样可以有效防止再次炸件


8、主开关电压+24V或+12 V的输出电流较大，对整流二极管要求较高，一般采用低压差的大功率肖特基二极管，不能用普通的整流二极管替换。另外接负载后，电压反而上升，多属于电源滤波不好引起


9、电源带负载能力差，首先要测一下PFC 电压是否正常（380 v），如果正常，问题就在电源厚膜上，通常是电源厚膜带载能力差引起，这一点请大家注意。


10、电源板上，贴有黄色三角形标记的散热片以及散热片下面的电路，均为热地。严谨直接用手接触！注意任何检测设备，都不能直接跨接在热地和冷地之间！

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肖特基二极管的代换技巧

我们在修DVD、VCD、卫星接收机等开关电源的时候，常为无1N5822等肖特基二极管而发愁，而我们在修电脑电源时换下的MBR2045、MBR2545等肖特基管子绝大多数只损坏了一半，我常用其另一半去代换上述的肖特基二极管，效果好极了
旧DVD电源板或接收机电源板上拆 SR360代换也可以，经常修维修量较大的，靠拆坏了半边的整流管也不够用。SR360  5822网上很容易买，0.3元左右一支 邮购元件时附带寄上些也不值多少银子。
肖特基二极管SB560与SR360的区别 SB和SR是不同品牌的叫法，都是一种肖特基二极管5或者3是代表电流能力，5是5A，3是3A60是反向耐压60V

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买了个洋货还不如这样好用，50W芯可以加个台灯调光器，也能串个二极管温度不够我就再并个2UF的电容要想再热一点就加大电容，尖头可以用20内热的很便宜的.
一台海信BCD-231TD三门冰箱，有三根毛细管，电磁阀各门控制，看不到电脑板的位置在哪里，也不知在哪里调节，打压确定是低压漏气，对于这样的极品冰箱，请成功修理过的师傅指点一二。本人想再具体确定是冷藏漏气还是保险漏气还是冷冻漏气，再动手开背，师傅们对这样的极品冰箱是怎么修理的，望指点一二。由衷的谢谢。

我和平常的冰箱一样开背。只不过开的时候要特别小心，一下挖的不能太深，因为毛细管和线路比较多。得慢慢来。基本上是修管路而不好调换

找到两个三通，然后分别独立保压，冷冻是抽屉式明管就不容易漏


一般是冷藏或者冷藏的回气管，压力打到2.0以上，看一下某室会不会鼓出来，就挖某室。小鱼小鱼 版主

有的冰箱后面的铁皮好开，这种铁皮比较薄，且边上卡得深，难分离

不开背很难区分那一段管路泄漏。虽然有三根毛细管，但说白了还是只有一个系统


铁皮薄的话。我是先把下面两边慢慢的铲开。只要能用手抓住，两人一人一边抓住向上拉，就能完整而且基本上不变形的取下
其实三根毛细管的和一根毛细管的原理一样的
只要是拆开后背看一下