手把手教你修空调 -------制热不好

2023-5-13 21:12| 发布者: 开心| 查看: 665| 评论: 0

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摘要: 手把手教你修空调 -------制热不好 空调说起来只有两部分：控制系统和管道系统，但它们是相互联系在一起的有机体。故障的判断也并非那么简单明了与直白。今把以前的帖子适当整理一下奉献给大家，就 ...

手把手教你修空调 -------制热不好

粗管子握扁引起的制热不好和老是热保制冷的时候粗管子握扁引起的制冷不好大家都非常注意，可制热时效果不好却不太引人注意，实际上也是司空见惯的事情特别是粗管握的不是十分的扁，但确实是有握扁的地方而引起制热不好！几乎是每年都会发现几回。

收到其他维修同行的一台挂机不制热，外机起停频繁，工人上门检查，原来是室温探头从探头塑料支架上掉到内热交上，机器以工作室温探头就给MCU报室温到了，外机就停了，一会内热交温度下来了，外机又工作…收到其他维修同行的一台柜机用户反应显示的温度老是“蹦上蹦下”工人检查或代换都不起作用，但拔掉“负离子”插头就好了，再看负离子的毛头很乱，，于是就把负离子毛头剪齐，在试机就好了！另收到其他维修同行的一台老挂机，先一个网点的工人上门更换温控探头，却把室温和管温插反了，工人上门，先听用户反应那些七七八八的过程后，检查板子，发现板子上明明写的很清楚DOOR和PIPE,切颜色不一样，他们怎么会插反呢，仔细一查，原来是他们拿的管温探头竟是10K/25℃ 的，也就是说，不知道是从哪里搞来了一个管温顶用，搞不好了，就开始乱来了，实际上，你测量一下两个探头上电后的直流电压也就明显的区分出来，也就是说探头上的直流电位一般在2-3V都差不多，但要是低于1V或高于4V，就应该引起十二分的警觉，仔细检查一下了感温探头管温又分内管温，外感温，外感温又有外盘管（又有人叫它化霜探头），压机排出，压机吸入等等探头。变频空调压机排出的探头一般阻值都大！大都几十K到几百K，静态时的直流电压值一般都在四点几伏以上。我国空调的管温形状都是“管状的”而日产探头还有“铁丝状”“块状”的… 温度探头是负温度系数的东西，温度越高，阻值越小，温度越低，阻值越大！温度探头有多种规格，我们常说的5K,10K,15K,23K等等都是指在25度时的阻值。原则讲；管温环温不是一回事，他们的温度系数和线性都不一样，虽然“凑合”能用，但性能却不能保证！例如美的的管环温在25度时的阻值是10K，但把它们同时放到16度或30度的水里，1是反映速度不一样，2是阻值又重合不到一起了。    正常制热，内风机不可能马上工作，要等内盘管热起来（一般厂家设定23度到28度），先是低风（仍是风速不可调），然后风速才可控制。内管温阻值变大（对MCU来讲就是冷）或管温杯的那个地方（内热交温度不匀）都会造成内风机风速降低或风速不可调，这样风口温度似乎还可以，但离风口稍远一点，风口吹出来的风到人的脸上就感到的是凉风，房间的温度也提不上了。冬季温差大，管温特别爱坏，这没有什么稀奇，不管那个厂家都一样。刚才广西一个网点打来电话说他们哪里有收到其他维修同行的一台空调，化霜后，压机不能启动，得等一会才能工作，他查了一下是压机保护了..前一向他们那里下冻雨，外热交结薄冰，化霜很快，但化霜程序却不结束，外风机也不转，造成压机过流过热！
制热不好工人上门，发现风口温度一会好，一会不好，打开窗户发现外风机不转，检查4号线，没有电，还没有反应过来是如何维修，外风扇又转了。马上意识到是内管温阻值漂移，马上更换一只，观察，外风机不再停！制热也就好了，用户满意！根本就不制热用户反应夏天制冷正常，但现在制热时根本就不制热，一开机就吹冷风！工人检查外机，制热时外机就是不工作，而强制制冷，外机可以工作拔掉管温，检查管温插头处的直流电压5V，正常！更换内管温，机器正常！
两台机器都是内管温阻值漂移（阻值变小），不同的是前面收到其他维修同行的一台阻值小了一点，而后面的那台，阻值就小的太多了！它伴随的还有辅电打不开阻值变小，提供给MCU一个错误的信号既；内热交太热了，前收到其他维修同行的一台是通过停外风机（减少吸热）改善内热交的温度（降低温度）等内热交的温度降低了，再打开外风机吸热！  而后收到其他维修同行的一台；开机MCU得到内管温的“线报”说；千万不敢开外机，原因是内热交热的不得了了，不光不能开外机，而且还需要内风机开到最大风速给内热交降温！
制热差工人上门检查外机外热交结冰霜严重，影响到外热交吸热，更换了一个外管温，故障依旧，检查内主板采样电路的直流电压，发现4.7V（正常是4.9V-5V)显然是采样电路不对！可工人手上的单子多，跑不过来，又加之懒，不想跑来回路，就给外管温串了一个1K的电阻，再次试机；发现不光能化霜，而且“化霜开始”超前，“化霜结束”滞后！照说，这是不允许的，原因是化霜后期，压机电流超大，存在危险！内管温阻值变小还会造成化霜不好或干脆不化霜！还有“防冷风”超前，也叫吹冷风。
感温探头特性变异温度探头是负温度系数的东西，温度越高，阻值越小，温度越低，阻值越大！温度探头有多种规格，我们常说的5K,10K,15K,23K等等都是指在25度时的阻值。原则讲；管温环温不是一回事，他们的温度系数和线性都不一样，虽然“凑合”能用，但性能却不能保证！例如美的的管环温在25度时的阻值是10K，但把它们同时放到16度或30度的水里，1是反映速度不一样，2是阻值又重合不到一起了。    正常制热，内风机不可能马上工作，要等内盘管热起来（一般厂家设定23度到28度），先是低风（仍是风速不可调），然后风速才可控制。内管温阻值变大（对MCU来讲就是冷）或管温杯的那个地方（内热交温度不匀）都会造成内风机风速降低或风速不可调，这样风口温度似乎还可以，但离风口稍远一点，风口吹出来的风到人的脸上就感到的是凉风，房间的温度也提不上了。冬季温差大，管温特别爱坏，这没有什么稀奇，不管那个厂家都一样。刚才广西一个网点打来电话说他们哪里有收到其他维修同行的一台空调，化霜后，压机不能启动，得等一会才能工作，他查了一下是压机保护了..前一向他们那里下冻雨，外热交结薄冰，化霜很快，但化霜程序却不结束，外风机也不转，造成压机过流过热！
化霜不好化霜不好必须先搞清是电控上的原因还是系统上的原因，还是复合或其他。如果是外热交温度不匀（例如缺氟，外热交上面常温，下面森冷）光把外管温挪挪地方，那是不对的！，应该先解决氟的问题（使外热交的温度均匀切低-冷）而解决加氟前，又要先解决氟是自然泄露（机器使用时间长了）还是非常泄露（例如年年加氟有的甚至于加完氟只能用两三个月）有些机器室外机是没有化霜探头的，它是开机或制热累计时间，内管温温度连续下降多少度，有的还要考虑内环温，设定温度。有的加氟不合适也会造成内热交温度不匀，尽挪内管温探头的位置也是不合适的，也应该先调整氟使内热交温度均匀！如果是化霜采样电路的问题的话，首先要确认是板子的问题还是探头的问题!化霜采样电路输入口（感温探头的插座—指拔掉探头）直流电位一般在4.95V以上，如果远低于这个数值即可判板子故障（多数原因是滤波电容漏电所致）但多数是感温探头阻值变小所致，大多数的故障维修就是更换探头，但更换探头后效果不明显或不理想，可以给探头串个小电阻，一般阻值都在200 Ω —2k之间，阻值大了，化霜开始“超前”化霜结束“滞后”；超前一点没有关系，大不了制热时间短，化霜频繁，可化霜结束卡不好（霜化完了，压机继续工作，外热交得不到冷却，外风机又不转，压机电流会陡然上升！）会造成压机热保或烧坏的，前一向昆明地区下冻雨，就有维修工报化霜后，机器不能制热，得等一会，才能制热。大部分智能化霜程序监控到电流远超过额定电流（各厂家设定不一样但大同小异）会采取停止化霜的工作，如果说软件设计不完善或电流监控系统出点问题，加之串接电阻过大，压机就会出故障！另外，天冷湿度大，外风机转速低，安装位置不合适，都会造成起霜快！但和化霜关系不大！
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