| 刚刚起伏，又迎来新一轮的炎热，七楼顶层更是炙热难当，天黑后一用户来电，其租住户空调坏了，诚恳求助维修。 夜间维修相对凉快，且思考冷静，外机在平顶上比较安全，背上行头去看看。 用户坦言，此机每年都要加氟，这一次加氟是在前一星期，今天效果又不行了。 通常发生泄露的机器多因喇叭口过小断裂铜管安装偏心，加氟口顶针皮圈老化、螺帽拧得过松或开裂、阀杆O型圈疲劳变形、压缩机进出口附近的减震弯管震裂等等等。 开机后到天台，发现细管结霜，明显反应又是泄露 内六角阀丝扣，加氟嘴缠都有生料带，用户说外机里面的焊接点、压缩机附近管道、内外连接头都用肥皂泡检查过，看来遇到麻烦了。 对于泄露的机器，个人认为不宜拆卸管道维修，以免在拆卸过程中将故障点带过，给下一步检查带来困难。在现场没有打压设备的情况下一般采取关闭高压阀门，微开低压阀门（常规机器顶住低压顶针），开机让空气吸入一定程度，然后逆时针退出低压阀杆关闭（常规机器松开顶针），停机打开高压阀门使外机压力平衡到连管和内机，依靠压缩机吸入的1.8个左右整机平衡压力的空气进行检漏。 平时对于泄露缓慢的机器，压缩机打压冷却过后让内外机压力平衡后，将两个内六角阀杆顺时针关闭（有的机器是外四角阀杆）使内外压力隔开，一段（一天）时间后，再在低压管处接表； 如果此时低于1.8的压力，打开两个阀门压力又上升证明是内机和管道部分发生泄露。 如果接表后压力为1.8，打开阀门后压力下降了，证明是外机部分发生泄露。 由于时间、急用、泄露快的关系，决定采取整体打压现场检漏。 这台机器因试机过程中细管结霜，保温管保温后不能短时升温，考虑到吸入的空气如含水可能会吸附到管道内壁发生冰堵，决定采取直接加注制冷剂的方法，至0.5然后停机，利用氟利昂静态压力开始检漏。 将内机机外壳打开，用海绵搓出肥皂泡，对右面的焊接点进行检漏没有发现问题。 将出墙管道扎带松开，查内机出墙接头无漏，撕开一段保温管准备对整管检漏，逐步往远处推移，在推移过程中，发现有气泡从细管保温管内部鼓出来，再撕开一段，发现故障位置，细管一处发现沙眼。 开机看表收氟至正压（负压容易将杂质水分吸入） 11 小时前 上传下载附件 (120.1 KB) 直接在沙眼处补焊，再排空，开阀门，机器正常运转。 顺便给新手说说这种阀门的结构； 当液阀（高压细管）气阀（低压粗管）阀杆逆时针全退出时，管道与内外机相通，无顶针加氟嘴出口关闭。 当气阀（低压粗管）顺时针旋入一圈左右，外界加氟嘴口与低压内部相通。 当气阀（低压粗管）液阀（高压细管）阀杆顺时针全拧入时，内外机连通关闭。（这种结构的阀门在美的老柜机上比较常见） 铜管本身（毛细管，冷凝器、蒸发器等）出现沙眼的概率相对比较低，在维修多年的制冷设备中不到20例子 |
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